Le parcours se poursuit au site de Pashupatinah, plutôt hindou. A cinq kilomètres à l’est de Katmandou, c’est l’un des centres les plus sacrés du pays, une ville de pèlerinage baignée par la rivière Bagmati, le Gange du Népal en quelque sorte. Si le site est vénéré depuis longtemps, les bâtiments actuels datent du XVIIeme siècle. L’histoire dit qu’un raja, Ptratap Malla dut, après avoir violé une fille impubère qui en mourut, accomplir un acte de piété. Pour expier son crime, il fit une retraite de 3 mois à Pashupatinah et agrandit le sanctuaire. Pashupatinah est l’un des multiples noms de Shiva. C’est aussi une bourgade d’une très grande homogénéité architecturale. Le principal temple est celui de Shiva, dans lequel avait lieu ce jour là sa célébration. Les femmes hindoues portant des saris rouge vif, avec leurs parapluies de toutes les couleurs se précipitent en dehors et à l’intérieur du temple, des centaines de pratiquants récitant leurs prières à voix haute et des enfants qui viennent vous tirer la manche pour se faire photographier. Il nous est interdit de pénétrer le temple lors de cette cérémonie, encore moins de prendre des photos. Nous nous contentons donc de faire nos prises à la porte du temple, qui est impressionnante, avec au centre la statue de Siva entouré de ses deux fils, Ganesh et Kimar.

Il y a des sâdhus, des enfants avec leurs vaches, et beaucoup de singes. Nous passons par ces petits temples alignés gardés par des têtes de taureaux ou quelques personnes viennent allumer des encens. Alignés aussi, sont les Shiva Lingam, ces cercles de pierre munis de phallus de Shiva, tous dirigés vers le Mont Kailash au Tibet. Du haut d’un des temples, nous avons une vue panoramique sur le temple de Shiva et les sept lieux de crémation. Le corps, amené par des porteurs, fait plusieurs fois le tour du lieu avant d’être posé. On lui ôte ensuite ses interminables bandes de tissus, et on jette dans le fleuve tous les bouquets de fleurs qui le recouvrent de partout. Enfin, on le place au centre, ou est préparé bûcher (il faut environ 200kg de bois pour une crémation). C’est alors que commence la crémation. Il faut deux à trois heures pour que le corps disparaisse en cendres.

L’ambiance de ce site est lourde et chargée. C’est un mélange de joie, de tristesse, de ferveur, et de mysticisme. Tout ce monde, habitué, ayant l’air de vivre très bien ces moments… et nous, nous ne sachant plus quoi ressentir…

A Pashupatinah, se trouvent aussi d’élégants bâtiments très linéaires, ayant servi auparavant de caravansérails. Aujourd’hui le gouvernement y loge les plus démunis. En route, nous croisons des écoliers rentrant chez eux. Il est treize heures.

Nous ne pouvons pas manquer dans un coin de rue la statue aux couleurs très vives de Shiva, qu’on a trouvé dit-on, sous terre en creusant à Katmandou, et au pied de laquelle plusieurs croyants viennent s’incliner. La pluie est continue, nous marchons dans la boue, je dirai plutôt nous pataugeons avec les motos, les rickshaws et les voitures. Marcher dans cette ville est une aventure à part entière. Ici on se fait suivre par trois népalais qui se débrouillent en anglais pour nous vendre leurs petits objets, cadenas en tigre de cuivre et jeu métallique très mignon. Nous n’avions pas de monnaie et essayions de les faire reculer en refusant avec insistance. Mais plus vous refusez, plus ils vous suivent. A un moment nous avons cru être débarrassés d’eux, mais de retour à Thamel (à pied) une vingtaine de minutes plus tard, nous les voyons marcher près de nous avec la monnaie !!! Après un éclat de rire, nous les avons débarrassés de leurs gadgets à moitie prix.

27-07-07
Nous voici au Stupa de Swayambunath qui date du premier siècle, et au sommet duquel les yeux de Bouddha vous surveillent… Appelé aussi Monkey Temple, il est perché sur une colline à deux kilomètres à l’ouest de Katmandou. Outre que Swayambunath possède l’un des plus beaux stupas du Népal et le plus ancien, c’est aussi l’un des pèlerinages les plus populaires et enivrants. Ce stupa est considéré comme l’un des premiers sanctuaires bouddhiques du monde. Sa légende est la suivante : Un ermite a fendu le rocher qui tenait la vallée de Katmandu, d’où l’eau jaillit et entraîna le lotus qui donna naissance à Bouddha, vers la colline. Plus tard, un autre ermite construit ce stupa au dessus du lotus. A coté du Stupa se trouve un monument dont la forme, en épi de mais, est inspirée de l’Inde. Il est aussi sacré que le stupa. Nous avons eu la chance d’assister au jet du liquide jaune appelé Oye d’Inde, que quelqu’un fait couler du haut du stupa en faisant des demi cercles. Beaucoup de pèlerins se retrouvent ici et tournent autour du stupa en tenant leurs moulins ou en allumant des bougies. Le site se trouvant sur une colline et dont on a accès par un long et très agréable escalier de pierre, surplombe toute la vallée de Katmandu. Le panorama est surprenant.