Comme à l’époque romaine, la ville globalisée est inscrite sur une trame, un réseau de communications. Certes, le monde contemporain est on-line, mais le déplacement des biens et des personnes reste un enjeu essentiel et Kuala Lumpur est un lieu de transit idéal entre l’Europe, le Moyen Orient, l’Asie et l’Océanie. La première ville de Malaisie s’est dotée, voilà une dizaine d’année, d’un des plus beaux aéroports du monde. Construit par le japonais Kisho Kurokawa, KLIA (pour Kuala Lumpur International Airport) est composé de plusieurs aérogares. Un premier édifice, accessible depuis la chaussée, comporte les entrées et sorties, comptoirs d’enregistrement et contrôles de police, ainsi que l’accès au avions pour les vols régionaux. Les vols longs courriers partent depuis un second bâtiment, relié au premier par un train rapide qui court sous les pistes. Ce terminal est de plan cruciforme avec toits à double pente rappelant l’architecture asiatique traditionnelle, organisé autour d’un jardin intérieur. Outre l’abondance des restaurants, magasins et salons, le lieu est remarquable pour sa beauté, les détails de finition, les plafonds en lattes de bois, les baies vitrées offrant des perspectives étonnantes. Tout cela dégage une ambiance de quiétude et de confort de plus en plus difficile à trouver de nos jours ou tout semble courir autour de vous dans un tourbillon d’hystérie.

Vanter une ville pour son aéroport semble une chose si curieuse. Les aéroports sont pourtant devenus l’équivalent des cathédrales du Moyen Age. La première chose que voit le visiteur qui arrive, la vitrine. Ce même visiteur constatera ici la distance considérable qu’il faut parcourir pour atteindre la ville, justifiée par l’implantation, entre KL et KLIA, d’une ville nouvelle sortie de terre à partir de rien sur les bords d’un lac : Putrajaya, capitale administrative de Malaisie. Une ville encore plus nickel que Kuala Lumpur avec sa mosquée aux coupoles rutilantes, son pont suspendu à la Santiago Calatrava, ses perspectives plantées faisant la joie des groupes scolaires et ses jeunes yuppies se délectant au spa du Shangri La. La Malaisie est un de ces pays asiatiques ou l’on ressent de manière formidable cette course contre – ou avec – le temps. Faire venir le futur au présent avant qu’il ne soit trop tard. On ne cesse de commenter l’expansion de ces mégapoles chinoises et les mutations de Dubaï, ces nouveaux eldorados…

Le magazine britannique Wallpaper vantait, dans une de ses éditions récentes, un bar lounge « with a view » comme étant un must de la vie nocturne locale. Attirés par la description, nous y sommes allés en taxi. Le véhicule avait commencé par s’éloigner du quartier de Bangsar ou se concentrent habituellement ce genre de lieux. Après avoir dérivé sur l’expressway, le taxi a traversé un quartier résidentiel de villas niché sur des collines avant de reprendre une autre voie rapide, rouler, rouler dans la nuit, pour sortir finalement sur une zone industrielle, s’enfoncer dans des artères désertes grimpant sur le les flancs de gigantesques immeubles entrepôts - décor idéal pour un film d’action chinois. Le pub en question était un modeste café pour les employés du coin, totalement désert à cette heure de la nuit, et nous n’avons jamais compris ce qui a emmené le journaliste à ce trou perdu. La promenade n’était pas moins instructive. Outre le plaisir de rouler, sur des kilomètres, dans la nuit, fort était de constater que le paysage, qui pouvait inclure entre autres choses, le chantier de construction d’un golf, de nouveaux buildings ou d’une mosquée, excluait littéralement et radicalement toute trace de misère. Soit que ce mal ait ici été vaincu – grâce à Dieu seul sait quel miracle - , soit qu’il ait visuellement été effacé, ce qui revient parfois, aux yeux des dirigeants de ce monde, au même.

Drôle d’idée de penser ici à la misère.
Peut être un raisonnement en négatif, à force de voir de l’opulence. Comment oublier le superbe cartable en cuir exposé dans la vitrine de la boutique Hermès ? Comment ne pas mourir de plaisir en savourant le festin servi au Eest ? Comment ne pas craquer face à tous les détails improbables de l’aménagement de la chambre d’hôtel comme cette douche séparée de la chambre par une paroi vitrée et son sol en planches de bois foncé sur lequel est posé en tronc en béton brut ? Comment être insensible à l’éclairage quasi miraculeux des tours Pétronas conçues par l’architecte new yorkais Cesar Pelli ? On a beau regarder leurs 452 m. de hauteur dans tous les sens, de haut en bas (vue spectaculaire sur toute la ville depuis le KL Manar) et de bas en haut, tourner autour, il est pratiquement impossible de voir les sources de lumière - comme si les tours s’éclairaient elles mêmes - qui, sur les façades striées, font un effet de cascade ou de glaçons. On répondra que c’est du superficiel, que si vous êtes snob et que vous aimez Hermès, autant aller à Paris, que les bons restaurants asiatiques et les chambres d’hôtels au design époustouflant existent aussi à Buenos Aires, Muscat et Copenhague. Et que les tours Petronas, tours jumelles comme celles de feu le World Trade Center de New York, ne sont qu’un avatar dans cette course de la hauteur commencée à la fin du XIXe siècle en Europe (Môle Antonelliana à Turin, Tour Eiffel à Paris), poursuivie au XXe siècle aux USA (Chrysler Building et Empire State Building à New York, Sears Tower à Chicago) et qui se prolonge en Asie (Tour Jin Mao à Shanghai, Taipei 101 sur l’île de Taiwan, Burj Dubai, aux Emirats Arabes Unis).

Et que finalement, Kuala Lumpur n’est qu’une ville générique parmi d’autres, une ville sans identité qui lui soit propre. Leur National Monument, une grosse sculpture en bronze reproduisant des soldats plantant un drapeau a une troublante ressemblance avec le Iwo Jima Memorial de Washington (lui-même transposant en trois dimensions une photo qui a par ailleurs inspiré Clint Eastwood pour faire deux films relatant cette épique bataille). Le cœur historique, Merdeka Square est bordé d’édifices coloniaux surplombés d’une horloge monumentale. C’est un genre architectural que l’empire britannique a propagé un peu partout entre Bombay et Hong Kong. On peut même, à la sortie des marchés indiens aux multiples senteurs et des temples chinois ou fument les encens gloser que ces derniers (ainsi que les marchés chinois et temples hindous) sont devenus à la portée de n’importe quelle ville de province au Royaume Uni. Donc, que Kuala Lumpur n’a rien de spécial.

OK, OK, OK. Mais dans ce cas, qu’avaient de spécial les villes de l’empire romain? Toutes se ressemblaient. Et pourtant, Dougga n’est pas Pompéi, Timgad n’est pas Bath, Baalbeck n’est pas Jerash. Chacune est une et unique, à cause de son implantation, de son site, de son climat et de ses gens. On évoquait plus haut Dubaï, qui présente le même genre de qualités génériques que Kuala. Et bien prenez un vol Kuala-Dubai (ou vice versa, 6h00 aller simple sans escale), vous ne trouverez pas du tout que les deux ville se ressemblent. L’une est baignée par une lumière blafarde et une brume poussiéreuse, l’autre… STOP ! Ça suffit. Pourquoi faut-il toujours philosopher dans ces récits de voyage ? Pourquoi faut-il faire des analyses d’urbanisme, d’anthropologie et de sociologie ?
- Euh. Peut être parce qu’elle viennent toutes seules.

Et la réponse, c’est à quatre heures du matin, quand, totalement bourré, que vous sortez du Zouk Club et que vous regardez autour de vous, qu’elle apparaît. Vous regardez les gens avec qui vous avez passé la soirée, il y a de tout. De toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions, des beaux, des laids, des grands, des gros, des petits, des vulgaires, des classe, des fashion, des has been, et il n’y a pas de genre dominant. Et c’est peut être ça qui fait de Kuala un endroit unique. C’est cette acceptation de l’autre, de tous. Un passager rencontré en avion m’a dit : « C’est le seul endroit au monde ou la viande est halal (abattue selon les préceptes islamiques) et ou l’on trouve du porc partout ». C’est peut être ça, la magie de Kuala. Une magie qui fonctionne au sein de curieux équilibres entre mélanges raciaux et culturels d’une part, liberté et dirigisme et dirigisme de l’autre. Comme nombre de pays asiatiques, la Malaisie jongle dans des politiques assez contradictoires qui resurgissent de temps à autre sur la scène artistique locale. Si le Kuala culturel n’a pas l’aura de Singapour ou de Hong Kong, émerge quand même une scène contemporaine parfois cadrée dans les circuits officiels de la National Art Gallery (http://www.artgallery.gov.my/) et parfois plus alternative. Un certain nombre de galeries d’art sont devenus des moteurs assez actifs telles la Valentine Willie Fine Art (http://www.vwfa.net/) - considérée par le magazine Art Asia Pacific comme première institution du pays par la qualité des œuvres exposées - ou la Galerie Taksu (http://www.taksu.com/), également présente à Djakarta et à Singapour. Hors du champ de l’art actuel, un des musées les plus intéressants de Kuala Lumpur est sans doute le Islamic Arts Museum Malaysia, dont les collections sont installées dans un bâtiment vaste, moderne et lumineux.

Loin de la verticalité gothique des Pétronas, il y a les étendues interminables des jardins botaniques, considérés par les amateurs de flore comme les plus beaux du monde. Des orchidées, des orchidées, des orchidées, à parte de vue. Une vision rationnelle, conceptuelle, protégée, du jardin d’eden. Encore plus radical, les Tea plantations de Bharat. C’est à trois heures de route de Kuala Lumpur, mais c’est un paradis. Rien que des plaines de thé vert et du bon thé.