- Hofburg + Neue Burg -
Véritable ville dans la ville, labyrinthe orwellien aux façades angoissantes, le complexe Hofburg et cie est visité par les gens pour diverses raisons. Les nostalgiques, qui marchent sur les traces de Sissi impératrice dans les appartements royaux. Les amateurs d’archéologie qui cherchent à Vienne l’équivalent du Pergamon Museum de Berlin iront au Musée d’Ephèse. Dans des espaces baroques courbes et déserts apparaît une immense frise antique de 40m de long dont les motifs sculptés se détachent de manière presque surréaliste du décor des salles qui semblent sortir d’un film de Peter Greenaway. Le visiteur déjà dérouté se retrouvera, au hasard de ses déambulations dans des galeries habitées par des armées de soldats en armures ou des collections d’instruments de musique, puisque le Musée d’Ephèse communique de l’intérieur avec les deux musées consacrés aux spécialités qui viennent d’être citées. Entre l’entrée du Musée d’Ephèse et le ring se trouve l’accès à l’indispensable Musée Ethnographique. Ici, l’aile courbe de la Neue Burg s’achève par un pavillon dont l’intérieur s’articule autour d’une cour couverte, à la manière d’un palazzo florentin. Les collections couvrent les arts d’Orient, d’Asie, d’Afrique (magnifiques statuettes et masques) et des Amériques. La collection mexicaine dite de Maximilien est le clou de la visite et couvre toutes les civilisations qui se sont succédées sur ce territoire: les Olmèques, Téotihuacan, Monte Alban, les Mayas, et surtout les Aztèques avec la somptueuse parure considérée à tort comme celle de Montezuma, dans une vitrine à l’éclairage spectaculaire. Arrivés sur Josefsplatz, de l’autre cotés du bâtiment, les esprits curieux auront le courage d’arpenter les escaliers de la Bibliothèque Nationale aux horaires mystérieux. Leurs efforts seront récompensés par la Prunksaal construite par Fischer von Erlach. Des proportions vertigineuses, une perspective à couper le souffle, des détails baroques somptueux, bref une expérience inoubliable. Ceux qui aiment les rituels assisteront, juste à coté, aux spectacles (ou aux répétitions, pourquoi payer le prix fort pour voir la même chose?) de la célèbre Ecole d’Equitation Espagnole. Il faudra aussi entrer dans l’Augustinerkirche, pas vraiment pour son architecture, et puis il y a tellement d’églises dans Vienne, mais pour le fascinant cénotaphe en marbre blanc réalisé par le génial Antonio Canova, champion du Néoclassicisme. Des personnages se dirigent lentement vers l’intérieur obscur d’une inquiétante pyramide. brrr.

- l'empereur et l'architecte -
A l’extrémité occidentale de la Hofburg, la porte principale s’ouvre sur Michaelerplatz. En face, une banque, dans un immeuble simple et élégant. Normal dirions nous. Pourtant, cet immeuble provoqua des drames. Construit par Adolf Loos en 1909, il fut considéré comme une atteinte à l’empereur François Joseph et à son goût. Encore faut-il qu’il en ait eu! François Joseph ne dit rien. Il fit simplement fermer les rideaux du palais donnant sur la place ou il ne mit plus jamais les pieds. Cette réaction est révélatrice. François Joseph n’a peut être pas de goût, il n’est toutefois pas stupide. Il ne peut ignorer que l’apparition de l’architecture de Loos et son Crime et Ornement n’est pas qu'une fantaisie d’artiste illuminé. Elle annonce une ère nouvelle, celle de la modernité et sonne le glas d’une période révolue. L’Empire n’a plus que quelques années à vivre...

- coupoles baroques et art-nouveau -
Dans cette ville en tourmente qui danse encore des valses surannées de Straus, la modernité est en train de prendre forme. Elle se hisse derrière le flambeau de la Sécession, mouvement dont le nom en dit long et auquel est associé le pavillon du même nom. Situé dans un quartier inquiétant du sud du Ring, ce petit bijou été construit par Joseph Maria Olbrich avec la vocation d’abriter des expositions d’art moderne, qu’il assure toujours. Au sous-sol, Gustav Klimt a peint sa célèbre frise Beethoven avec la volonté de créer une Gesamtekunstwerk – oeuvre d’art totale – alliant peinture, musique et architecture. La Sécession est une structure simple et blanche couverte de motifs art-nouveau et coiffée d’une fascinante coupole de feuilles dorées. Non loin de là, au sud du ring, un autre édifice à coupole marque le paysage: la Karlskirche – église Saint Charles – de Fischer von Erlach (celui de la Bibliothèque!). Contraste saisissant entre un manifeste à la modernité, sobre et discret, face à cette façade baroque, qui de peur de passer inaperçue, est flanquée de deux minarets torses, en souvenir peut-être, au passage des ottomans, mais sans aucune utilité fonctionnelle ou sémantique. Entre la Secession et l'Opernring, se trouve l’Akadmie der Bidende Kunste (Académie des Beaux-Arts). Un bâtiment rouge si imposant dont on peut se demander comment font des étudiants en art pour l’ignorer. Adolf Hitler n’a pas eu l’occasion de se poser cette question puisqu’il fut (malheureusement pour l’humanité) recalé. L’intérieur est relativement vétuste, ce qui, ici devient un bienfait. Au rez de chaussée on peut voir de temps à autres des expositions (d’artistes invités ou de travaux d’étudiants) fort intéressantes. Les collections de peinture sont au 2e étage. Quel luxe d’avoir, entre salles de classes et ateliers, une galerie abritant quelques chefs-d’œuvre dont le Triptyque du Jugement Dernier de Jérôme Bosch et le pathétique Tarquin et Lucrèce de Titien. Rien à dire, Vienne est richement dotée. Il suffit d’aller, juste à coté, à l’Albertina, unes des plus riches collections de dessins au monde qui organise des expositions de premier ordre, ou de se précipiter au Museum Liechtenstein abritant dans le palais du même nom les collections d’art baroque (fameux tableaux de Rubens dont une Venus au mirroir bien charnue) des princes d’un des plus pays du monde.

- autour de karlsplatz -
A cette paire aussi imposante que spectaculaire répond une autre, celle des deux petits pavillons de métro réalisés par le grand Otto Wagner. Ils ont, depuis leur insertion dans ce site, changé de fonction, sans forcément perdre en substance. Ce quartier du sud du Ring est décidément assez déroutant. Entre la Karlspltatz et la Sécession, la Kunsthalle a l’air d’avoir été parachutée sur un terrain vague. Salle d’expo temporaires d’art contemporain, elle semble, avec ses échafaudages, inachevée bien que fort décrépie. Profitons en pour inviter les amateurs à se diriger vers la Fondation Generali, sur Wiedener Hauptstrasse, plus au sud. Dans un immeuble bourgeois et discret, on peut y découvrir, au gré de la programmation, des expositions et des installations de grande qualité. On a eu droit, ces emps, à Gordon Matta Clark, Vivencias, avec des artistes d'Amérique latine, et Shopping. Retour, vers Karlsplatz, au Historisches Museum dont l’architecture austère post-apocalyptique fera fuir plus d’un. Dans les salles sombres et désertes, les rares visiteurs auront le loisir de découvrir statues médiévales et blasons, mais le 1er étage retiendra l’attention avec une grande maquette de la ville de Vienne (très utile pour se repérer) et quelques oeuvres de Egon Schiele.

- au Belvédère -
Egon Schiele, venons-en! C’est dans l’Osterreiche Galerie que se trouvent, avec Klimt et Kokoschka, certaines de ses plus belles toiles. L’Osterreiche Galerie niche au Belvédère, charmant ensemble palatial, moins oppressant que la Hofburg et moins kitsch que Shonbrunn. Le Belvédère est constitué de deux bâtiments, le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur, reliés par un jardin à la française orné de fontaines. Le Belvédère supérieur est une des plus grandes attraction touristiques de la ville. Les foules se précipitent dans ses salons aux boiseries dorées pour se prosterner face aux portraits de femmes bourgeoises et guindées de Gustav Klimt et accéder à l’illumination suprême avec son Baiser, aussi scintillant que les enseignes lumineuses de Shanghai. Ils s’émouvront ensuite au spectacle de l’œuvre pathétique Oskar Kokoschka le tourmenté amant de la sulfureuse Alma Mahler. Ils pourront enfin constater l’étendue du caractère pornographique de la peinture d’Egon Schiele sans forcément savoir que ce sont ses dessins, qui ne sont pas exposés ici, qui l’ont mené en prison pour ce délit. On visite généralement le Belvédère supérieur avant le Belvédère inférieur. Tout simplement parce que c’est plus agréable de descendre les jardins plutôt que de les arpenter, et de profiter ainsi du magnifique panorama qu’ils offrent sur la ville. Le Belvédère inférieur n’attire que les amateurs d’art baroque autrichien. Les autres ne connaissent pas Franz Xavier Messerschmitt, sculpteur génial qui a réalisé une série de Caractères et d’Expressions d’une puissance époustouflante. La promenade débouche sur l’élégante Schwarzenberg Platz bordée de beaux palais, d’élégantes ambassades (France, Yougoslavie) avec, en son centre, le très stalinien Monument Soviétique qui rappelle le passage de l’armée rouge dans la Vienne en ruines de 1945.

Longtemps, le flambeau de la modernité a été brandi par une institution dont on n'attendait pas tant, le Musée des Arts Appliqués. Le MAK - Musée des Arts Appliqués – est le réceptacle de collections de mobilier biedermeyer si chères à l’histoire de cette ville, de décors collections jugenstil et d’objets islamiques et asiatiques. On voit mal ce que l’art contemporain vient faire là dedans, mais c’était sans compter avec Peter Noever, grand ami et chantre des architectes déconstructivistes qui a pris la direction de la maison. La scénographie a été revue, Les chaises sont alignées derrière un voile blanc et éclairées en contre-jour. Les collections sont présentées dans un contexte résolument post-moderne et la visite ne ressemble plus à l’idée que l’on se fait d’un musée d’art décoratifs. Mais ce n’est pas tout. L’institution a décidé de se mettre au service de l’art et de l’architecture contemporains, avec dès l'entrée, une maquette de la Vitra Fire Station de Zaha Hadid qui s'envole au dessus du visiteur dans le patio central. Dans les salles des étages supérieurs sont exposées photos, installations, maquettes de Gordon Matta-Clark, Richard Long et autres créateurs actuels. Derrière des façades néoclassiques, Vienne bouge! A quelques pas de là, Falkestrasse, une petite rue reliant le Ring à Dominikanerbastei. Des immeubles sages et bourgeois, au toit d’un desquels surgit une carapace de verre et d’acier. Vision science-fictionnesque, cette structure couvre le cabinet d’avocats réalisé sur la Falkestrasse en 1988 par Coop Himmelb(l)au (Wolf Prix et Helmut Swiczinsky), une des d’œuvres manifestes de l’architecture déconstructiviste.