Aujourd’hui, Aintab, disons plutôt Gaziantep, est une ville turque bien comme il faut. 6e du pays, elle dépasse le million d’habitants. Son centre, moderne et animé, est plein de petits hôtels sympas, de cafés, de complexes de ciné futuristes. En périphérie de la ville, près des échangeurs d’Adana et de Sanliurfa, un immense centre commercial ou shopping mall, ou l’on se croirait facilement à Montréal ou à Singapour. En face, des cités HLM aux façades multicolores. Aintab ne figure pourtant pas sur les circuits touristiques. Le seul guide à lui consacrer un espace décent est le Lonely Planet. Ses hôtels reçoivent principalement des voyageurs d’affaires. Alors, Aintab, ville touristique ou pas? Le centre ville cité plus haut est agréable pour déambuler, entre Hurriyet cad., Gaziler cad. et Hukumet Konagi. Le quartier est un bon point de départ pour explorer la vieille ville, avec ses ruelles étroites et labyrinthiques. Aintab s’étend sur plusieurs collines souvent couronnées de mosquées aux élégants minarets. De nombreuses mosquées sont antérieures à l’époque ottomane et témoignent du développement de la ville dès le XIVe siècle. Citons de cette époque, l’Eyüboglu camii, avec ses deux nefs longitudinales et son élégant minaret. De l’Ala üd-Devle camii, du XVe s, seul le minaret est d’époque. La mosquée fut entièrement reconstruite en 1908 par des architectes arméniens. Son style est d’ailleurs d’un goût chrétien avec des fenêtres d’inspiration byzantine. Cette mosquée ressemble beaucoup à Sainte Marie des Arméniens. 

La cathédrale arménienne est bâtie au sommet de la colline du Hayek Tepe (le quartier des arméniens). Flanquée de deux minarets (le premier était un clocher), elle aujourd’hui la Kurtulus camii; “Mosquée de la Délivrance” (!). Curieuse architecture (réalisée par Sarkis Balian), un peu Néoclassique, avec ses façades à frontons et pilastres, un peu byzantino-omeyyade, avec son usage des pierres blanches et noires, elle ne ressemble pas aux églises arméniennes. L’église fut consacrée en 1892. Elle est située à l’emplacement d’un sanctuaire plus ancien, et son ambitieux architecte la voulait encore plus grande! On dit que le chef de la communauté, Nicolas Nazaretian, jugea le projet trop gigantesque et demanda à Balian d’en réduire les dimensions. Sainte Marie reste un bâtiment imposant. Elle domine le paysage dans de nombreuses photos d’époque d’Aintab et témoigne de l’importance de la communauté arménienne au sein de la cité. Le bâtiment, qui fut restauré dans les années 90, connaît aujourd’hui une double orientation: vers l’Est, comme pour toutes les églises, et vers la Mecque, à travers un mihrab. A noter que l’église servit de prison pendant la bataille d’Aintab. Elle constitue le coeur de l’ex. quartier arménien, un ensemble de dédales labyrinthiques que l’on peu arpenter au départ de l’Eyüboglu cad.

- le musée archéologique -
Les lieux sont forts modestes. Façade anonyme de bâtiment  administratif, hall assez glauque. Le jardin, bien qu’étriqué, est plein de stèles autres pierres antiques. Le musée de Gaziantep vaut la visite pour ses mosaïques romaines d’une qualité exceptionnelle. Elles proviennent de la cité de Séleucie Zeugma qui se trouvait sur les bords de l’Euphrate. Connue depuis le début du XXe siècle comme site d’importance, Zeugma n’a jamais bénéficié de fouilles extensives, jusqu’à la fin des années 1990, avec la construction d’un barrage sur le fleuve, dont le Lac de retenue provoquerait la disparition. Zeugma fut fouillée par des équipes françaises et turques en catastrophe. Il en résultat des découvertes extraordinaires: sous les gravats, la ville réapparaissait, avec des réseaux de canalisations souterrains, des voies de circulation, et des villas. C’est à partir de quelques sites ciblés que furent dégagés les trésors dont certains ont trouvé refuge à Gaziantep. Tout le reste à disparu à tout jamais dans la quasi-indifférence générale. On ne refait pas Abou Simbel!
 

Le musée est au sud du centre ville, entre le stade et la gare. Ouvert du mardi au dimanche, 8h00-12h00, 13h30-17h30.