dimanche 8 avril 2001 -  TUNIS
15h00 – Aéroport de Tunis-Carthage
La longueur des files d’attente au contrôle de police est à l’image du délai pris par les autorités pour délivrer des visas à certains. Questions: 
"-écrivez-vous des livres?" 
"-Qu’est ce que vous enseignez?" 
"-si vous êtes architecte, pourrez vous me faire les plans de ma maison?"
No comment. Retrouvailles avec Daisy, sans valises, Gilles,et, pour Baron, un ami de Genève qui passait par là. Fathi, notre guide, paraît stressé et n’a pas envie de rigoler. Pas de temps à perdre, direction le musée du Bardo! Comme dans tous les monuments du pays, il faut, en plus du billet d’entrée, s’acquitter d’un dinar de droit de photographie. Venus voir les plus belles oeuvres, nous devons rabouler Fathi qui se lance dans un interminable discours sur la création du monde depuis la Préhistoire! Ce dimanche après-midi s’achève dans les ruelles désertes de la médina rythmées par un nombre impressionnant de coiffeurs arborant fièrement leurs diplômes et par le gardien ivre mort du Tourbet el Bey qui nous invite à visiter, moyennant un dinar /personne, à visiter le monument dont il a la garde (hors heures de visite) sous son regard concupiscent et masturbateur. 

- intermède: les nuits pas chaudes de Tunis -
Nous errons entre l’avenue Bourguiba et la Place de la Victoire, dans un froid polaire, à la recherche d’un taxi. Peine perdue, il faudra remonter à travers les ruelles désertes de la médina pour arriver à Essaraya, une des meilleures adresses de Tunis. Quelque part, au détour d’un nahj, le sol est éclairé de bougies. Le chemin a ainsi été tracé pour une soirée de mariage à Essaraya, qui est donc réservé. Il faut trouver autre chose. Les snacks de l’avenue ne sont pas très appétissants, le Bagdad tente de nous attirer par l’entremise de son portier chinois, mais nous décidons d’aller à la Maison Blanche. Toujours pas le moindre taxi à l’horizon, mais Baron croise un fourgon qui décharge des matelas et qui accepte de nous emmener à destination. Tous enfermés dans le camion, la nuit, comme des voyageurs clandestins chinois, redoutant le sort funeste qui nous attend. Funeste ne sera pas le traitement que nous fera subir le chauffeur, mais l’accueil que nous réserve le personnel (qui se rhabille par échelons) de la Brasserie de l’hôtel mentionné ci dessus:
-Pas de pizzas, pas de pâtes! (alors qu’il n’y a pratiquement que ça dans le menu)
-Pourquoi?
-Parce que! (pendant qu’il est en train de remettre sa cravate)
Commençons par le vin. Charles commande du blanc qui s’avère rosé, pour arroser un poisson grillé mais cru, des frites qui datent de l’époque d’Hannibal et qui baignent dans [censure]. Enfin, après plusieurs heures d’attentes et de protestations, et un repas frugal et détestable, une addition salée (ce sera la plus chère du voyage), nous refusons de payer intégralement. Nous quittons ce lieu inhospitalier mais, en pleine avenue Mohamed V, sommes poursuivis par le maître d’hôtel qui nous contraint de régler notre solde.
 

lundi 9 avril 2001 - DOUCCA - CARTHAGE - SIDI  BOU SAID
Randonnée pour Dougga, à travers les plaines et les collines agricoles. Les champs de blé encore verts sont bercés par un vent frais. Sur le chemin du retour, nous rencontrons une petite fille qui vend du pain préparé par les femmes des villages avoisinants et cuit sur de la pierre. Cet en-cas permet à Joelle de patienter jusqu’au déjeuner qui nous attend à Sidi Bou Saïd. Comme pour rattraper le repas de la veille, et faire une pause entre deux grands sites archéologiques (Dougga et Carthage), le magnifique salon du Kan Zaman est un cadre propice pour déguster enfin une cuisine tunisienne riche et raffinée. Ceux qui ont commandé du couscous sont surpris par des portions gargantuesques. Baron et Charles ne comprennent pas comment ils n’ont pas pu finir leur assiette!

mardi 10 avril 2001 - "ESCAPADE AVENTURE"
Metlaoui est le point de départ du célèbre Lézard Rouge, train beylical qui a été remis en service pour faire découvrir aux touristes les gorges du Selja. Les wagons (avec un décor d’époque) sont envahis par la foule qui vient admirer ce lieu que nous laissons à Charles le soin de décrire:

"Au fond des merveilleux canyons couleur jaune et ocre coulait une eau
noire comme un mauvais jour, une eau d'égouts autour de laquelle gambadaient des touristes lâchés comme un troupeau de chèvres et tout à leur admiration béante du moindre objet de curiosité. La vie se mourait tout alentour: l'herbe avait disparu du fond de la vallée et les quelques palmiers encore debout perdaient leurs dernières feuilles. La désolation était intense et s'étalait jusqu'au débouché du canyon, là où l'eau de la mort allait se perdre dans quelque relief de terre stérile. C'était le prix à payer pour débarrasser les minerais de phosphate qui faisaient la richesse du pays des métaux lourds qu'ils contenaient. Les pays riches, principaux acheteurs du précieux minerai, n'admettaient plus que l'on polluât davantage leurs beaux pâturages et le Gouvernement, dans sa grande sagesse et du fond de ses palais ombragés, avait ordonné que des quantités continuelles de Cadmium se déversent jour après jour dans l'infinité plate et misérable du désert".

Nous arrivons dans une gare pleine de wagons de phosphate et embarquons à bord de nos 4x4, sur des pistes rocailleuses qui nous mènent vers le territoire algérien. La frontière est marquée par une ligne de pierres sur les collines et le poste tunisien est à portée de vue. A travers les paysages chaotiques, des marabouts sont dispersés en pleine nature. Nous arrivons à Midès, une oasis avec son ancien village en pierre suspendu au bord d’un profond ravin. Des marchands de souvenirs exposent des roses des sables et suspendent des voiles aux belles couleurs. L’acheteur prendra soin de marchander, mais aussi et surtout, de vérifier la qualité du tissu (préférer le coton au synthétique). Prochaine étape, Tamerza, un ancien village enfoncé dans une vallée, à coté de l’oasis. Tout comme Midès et Chebika, le village de Tamerza a été abandonné. Les touristes viennent dans cette oasis pour admirer des cascades pas vraiment attrayantes. Sur la colline qui surplombe le site, on a construit un hôtel de luxe, le Tamerza Palace (tel: 6-485322, fax: 785344). Nous y déjeunons au bord de la piscine. L’endroit est très agréable, la vue spectaculaire, le buffet grandiose, et l’addition astronomique! Pour digérer, reprenons la route vers Chebika, un autre village en ruines, accroché au flanc d’une  montagne et surplombant les étendues désertiques. Les enfants du coin sont très beaux et vendent des colifichets qui feront la joie de Joelle. Pour 1 dinar (ou une friandise), ils prendront fièrement la pose face aux objectifs des photographes, pendant que la lumière de cette fin d’après-midi continue de descendre. Fathi nous propose, pour le coucher de soleil, de faire une excursion à dos de chameau sur les dunes du Sahara. Ça sent un peu l’attrape touriste, mais, de toutes façons, c’était le cas pour tout le programme de cette journée, dans ces zones désertiques qui sont plus bondées que l’avenue Bourguiba de Tunis! Va donc pour la randonnée des sables avec les dromadaires (seul Baron a droit à un chameau) dont celui de Joelle se fait particulièrement bavard. Premières images du désert avec une horde de bédouines surgissant d’on ne sait ou, comme par enchantement, venant nous poursuivre pour nous vendre des poupées de chiffon! Le coucher de soleil sur la crête des dunes est très beau malgré l’agitation ambiante et les sonneries du portable de Daisy, que tenteront de calmer, en vain, les appels au silence de Dima. Sur le chemin du retour, qui se fait dans la pénombre, les relations entre Baron (l’autre) et sa monture se détériorent au point que chacun achève l’escapade tout seul, parmi les méharistes qui réclament encore un pourboire en plus des 10 dinars de supplément que nous venons de leur payer! 

- intermède: La vie nocturne à Nefta -
La Corbeille est fermée, la boite du Mirage est meublée de mâles en attente de gazelles qui ne viendront pas. La seule animation est dans le salon du Sahara Palace où des fous excités (nous) jouent à Psychologue, avec dans le rôle du psy le trio Daisy-Claude-Carla. S’en suivent d’autres jeux plus ou moins inspirés. Les Meuh et les Beuh, vous connaissez? C’est un des symptômes collectifs de la maladie de la vache folle. Et la soirée de s’achever au bord de la piscine avec Joelle qui récite par cœur des dialogues de films.

mercredi 11 avril 2001 - TOZEUR - NEFTA
Visite de Tozeur, déjeuner à la Corbeille à Nefta, où nous rencontrons un allemand venu seul de Gottingen à la recherche de quelques mosquées perdues. Nous le suivons alors dans ses pérégrinations à travers les ruelles en terre battue de Nefta, y rencontrant Abou Mohamed (qui nous raconte l’histoire de sa vie et propose à Carla de devenir sa Nième femme) et son fils Mohamed. Pendant que le vent se lève et soulève avec lui la poussière, Carla, Claude, Ed et les deux Baron s’enfoncent dans la palmeraie vivifiante mais boueuse (fameux sables mouvants) et rencontrent des enfants à leur sortie d’école. Présentations, plaisanteries, échange d’autographes et d’adresses, invitation à prendre le thé à la maison, tout cela est très sympathique et met une dose d’animation dans la torpeur de cette après-midi que nous achevons au bord de la piscine du Sahara Palace, alors que le temps continue de se gâter. Le soleil disparaît laissant à l’horizon un voile de poussière. Ces intempéries empêchent Gilles, Dima et Maha de faire leur escapade sur les lieux de la bataille du désert dans Star Wars... Et nous de paniquer pour notre traversée du lendemain. Et si nous restions  bloqués à Nefta durant une semaine?

jeudi 12 avril 2001 - LE GRAND SUD
Départ matinal. Dès 6h30, la caravane de 4x4 est déjà en route, pour la grande traversée du Sud tunisien. Au delà de Tozeur, sur la route de Kebili, le soleil se lève sur Chott el Jerid, un lac salé asséché. La lumière de l’aube donne à ce lieu rocailleux et plat qui semble s’étendre jusqu’à l’infini l’aspect des toundras que l’on trouve au nord de la Scandinavie. Soudain apparaissent les premières dunes, quelques palmiers et un signe de vie ; un marabout (alors que c’est paradoxalement un tombeau!) Le lieu a été le sujet d’une oeuvre majeure du célèbre vidéaste Bill Viola. Nous arrivons enfin à Douz, juste à temps pour le marché hebdomadaire, le plus important et le plus coloré de la région. Le marché s’installe sur une place carrée cernée de murs dont chacun  est percé d’une grande porte en son centre. Sur les étals, on trouve tout ce qui peut se vendre ou s’acheter: épices, pois chiches, babouches, amoncellements de poissons frits ou séchés, le tout au son des musiques tonitruantes dispensées par les marchands de cassettes. Ce déballage haut en couleurs attire marchands et acheteurs du désert et de ses oasis, et, depuis quelques temps, des touristes, ce qui a provoqué l’apparition de produits qui leurs sont destinés, proposés à ’prix fixes’. Plus fort que le marché traditionnel, l’activité la plus spectaculaire des jeudis matins est le marché aux bestiaux: dans immense un terrain planté de palmiers se négocient dromadaires, cervidés, ovins, volailles et autres volatiles que les acquéreurs emportent directement sous les bras, souvent avec la désapprobation manifeste de la bête concernée. Ce spectacle est des plus fascinants qui soient, un témoignage vivant des us et coutumes du grand sud tunisien, un cérémonial ancestral discrètement surveillé par la police qui contrôle les allées et venues des animaux. 

- interlude: pause déjeuner à Tataouine, ou il est prouvé qu’on n'est jamais mieux servi que par soi même -
Direction plein sud. Tataouine, pour faire le plein avant de reprendre la route des ksour. Les voyagistes ont la fâcheuse manie de croire que les voyageurs ne peuvent pas manger hors d’un restaurant pour touristes. Alors que nous réclamons une boulangerie ou un snack, on nous emmène, hors de la ville, dans un endroit ou il y a le choix entre une salle à manger sinistre pour armées d’affamés aveugles, et un hôtel de ‘luxe’ dont le restaurant affiche des prix dignes des Champs Elysées. Nous arrivons enfin à nous faire déposer dans le centre de la ville. Visite chez l’épicier du coin, achalandé en fromage Président, yaourt et chips. Le pain chaud de la boulangerie sera donc le complément pour se faire des tartines en voiture, comme  des grands.

A 4 km au sud de Tataouine, dans un endroit plein de détritus, se dresse Beni Barka, un immense village fortifié. Abandonné il y a longtemps, ce ksar médiéval tombe en ruine de manière assez pathétique. La visite de ses artères courbes pleines de gravats (certains ont envie de compter les pierres?) évoquent les images d’une ville après un bombardement aérien. Alors que Carla exhibe par la fenêtre de la voiture ses chevilles ornées de chaussettes baroques, nous nous dirigeons vers Chenini, un des plus beaux villages du sud tunisien. Le paysage lui seul  est grandiose! des montages-tables que vient caresser la lumière dorée du soleil couchant. A 1km du village se trouve une mosquée blanche avec un cimetière aux tombes géantes (près de 4m). Elles sont occupées par les Sept Dormants, sept frères berbères qui furent persécutés par les romains qui les emmurèrent vivants. Ils continuèrent alors à grandir avant de se réveiller deux siècles plus tard dans une Tunisie devenue musulmane et de mourir pour de bon après avoir été béatifiés par les deux religions  (chrétienne et musulmane).

Pendant que la lumière continue de descendre sur ces paysages grandioses, nous remontons vers le nord, sur Ghomrassen. Bourgade assez vivante, Ghomrassen compte des maisons troglodytiques adossées à la falaise, mais s’est développée sur la plaine, avec sa place du marché et sa bibliothèque municipale à l’entrée de laquelle trône l’Universalis. Dans les ruelles escarpées du vieux village, l’accueil est plutôt rude: un vieillard pas très compréhensif et des chiens assez sauvages. La mosquée est, en revanche toujours en usage, et sa cour blanche et propre contraste avec le laisser aller du coin. Au sommet de la falaise, inaccessible à cause d’un glissement de terrain, se trouve le marabout de Sidi Arfa, un homme saint local. 

- anthropologie voyagistique: le syndrome de Huê –
Lors d’un voyage dépassant une semaine, les participants commencent à éprouver, à mi-parcours, les effets de la fatigue. Surtout après une journée aussi longue que celle que nous venons de passer. Ils doivent donc reporter cette lassitude sur quelque chose, et s’attaquent à hôtel ou ils viennent d’arriver, alors qu’ils ont séjourné dans bien pire sans rien dire. Ce phénomène a été observé pour la 1ere fois à Huê, au Vietnam. 

- la soirée des retrouvailles -
Caline, Samir, Walid et Adib arrivent enfin à Jerba vers minuit. Tout le monde traîne dans le salon de l’hôtel, mais pour Walid, pas question, de perdre son temps. Il embarque Baron et Ed au Pasino, le nouveau casino de Jerba. Il y a près de quatre clients, une ambiance folle. Laissons les perdre leurs dinars, Caline va vous conter leur histoire sur les deux journées qu’ils ont passé sans nous.

- l’histoire de Caline, Samir, Walid et Adib, par Caline -
"Amman-Tunis: toutes les femmes se jettent sur Saber el Roubahi ou Rabeh el Soubahi, je ne sais pas. Arrivée à Tunis, sortie VIP pour rattraper l'avion de 15h pour Jerba. Raté; pas de valise d'Adib. Taxi pour Sidi Bou Saïd: succulents beignets. Retour à l'aéroport pour rattraper de nouveau l'avion pour Jerba de 18h encore raté, pas de place. Cette fois taxi pour Sun Palace: après avoir mis un plan d'attaque pour trouver un taxi, visite du shoping mall Araf, puis dîner dans un resto huppé avec la jet set tunisienne. Le seul resto où il y avait des nanas. Retour à l'aéroport et cette fois opération réussie: on vole pour Jerba et chou hel Jerba! Rencontre avec le groupe endormi. Le lendemain, petit déjeuner et vol de sandwich de fromage pour le déjeuner sur les conseils de Baron pour Adib, Samir et Caline. 4x4 pour les Ksour et Matmata: superbe journée. Adib s’endormait uniquement pendant les trajets les plus montagnes russes. Saïd notre guide nous achète des cornes grecques delicatessen de la région [cornes de gazelles, NDLR] et super déjeuner typique à Matmata dans une chambre d'une maison troglodytiques. Pas eu besoin des sandwichs volés. Chemin vers Gabès, point de rencontre avec vous. Après une heure d'attente à tourner dans le souk, vous voila pour visiter... eh bien les souks!"

- interlude: les nuits sfaxiotes -
A l’hôtel Abou Nawas nous rencontrons un autre groupe de libanais. Dîner au Petit Navire, restaurant de poissons fréquenté par la bourgeoisie sfaxiote. Service lent mais accueil charmant et d’une rare courtoisie. On nous offre, en guise d’amuse gueule, moult ripailles pour faire taire les estomacs les plus affamés. La digestion se fera en parcourant les rues de la  ville à pied, du port à la Médina, à la recherche du café Diwan, qui sera évidement fermé. Entre-temps, nous rencontrons des fêtards complètement allumés qui manquent de peu d’embarquer Edouard avec eux!

samedi 14 avril 2001 - EL JEM - KAIROUAN
Un groupe d’irréductibles se lance à la visite très matinale de la Médina de Sfax. Contrairement à nos habitudes, nos Sésame ouvre-toi ne fonctionnent pas. Le gardien du Dar Jallouli est incorruptible, et le petit garçon que nous rencontrons n’a pas suffisamment d’influence politique auprès de l’imam de la Grande Mosquée. Après un petit déjeuner avec une guide allemande, nous prenons le chemin d’El Jem. Le parcours sera semé de violences verbales entre Baron qui tente de faire son speach sur le théâtre dans l’Antiquité, Fathi, qui étale de plus en plus ses discours, et certains auditeurs peu disciplinés. A El Jem, nous rencontrons Carl et Youmna Baladi qui font le parcours inverse. Visite du grandiose colisée romain suivie d’une pause glace que Caline instaurera en rituel après chaque visite. Au musée, mosaïques, parc archéologique et reconstitutions de villas romaines. Baron (pas celui qui avait été endommagé la veille, l’autre), tombe sur un glissement de terrain et s’écorche le genou. Aujourd’hui, B&B seront clopin clopan! Nous repartons sur Kairouan. Après le bassin des Aghlabides, la Grande Mosquée, et la Zaouïa de Sidi Sahbi (mausolée du barbier), Fathi nous laisse à la Kasba, à la porte de la vieille ville, dans laquelle nous nous enfonçons dans l’avenue Ali Belhaouane à la recherche d’un endroit pour déjeuner. Notre choix s’arrête sur le Restaurant de la Jeunesse, une petite gargote à moitié dans la rue avec de la musique rap et encore une fois des bricks au menu. Les agapes traînent plus que prévu, nous sommes en retard au point de rendez-vous. Grosses colères de ceux qui nous attendent depuis une  heure, Fathi va bouder dans son coin. L’après midi les esprits se calment, le groupe se disperse dans les rues à la recherche de beaux tapis de Kairouan (en vain). Dégustation de pâtisseries chez Segni pendant qu’Adib faisait des pas de danse au son des cassettes des échoppes d’à coté, attirant une foule autour de lui. Pendant ce temps, Carla, Claude et Baron vont à la recherche du cadeau idéal pour Jihane dont c’est l’anniversaire, ils choisissent un magnifique chameau en peluche monté d’une princesse, avec deux paniers de part et d’autre.
17h00, au café de la place pour déguster un thé à la menthe et des chichas rapportées des cafés d’à côté.

- opéra: les folles nuits d’Hammamet -
Nous y arrivons en début de soirée, dans ce gigantesque hôtel (que nous massacrons suffisamment dans notre page sur Hammamet pour en reparler ici) Riu Méhari. Dîner chez Achour, le plus célèbre restau de poissons de la ville. Plein d’ambiance, mais bondé. Nous sommes relégués dans l’annexe, avec plein de groupes et la musique de Dalida. Repas animé, le groupe est au grand complet, une fois n’est pas coutume, pour souffler les bougies de Jihane qui, selon la formule publiée par les magazines mondains, ‘a rassemblé quelques amis triés sur le volet pour fêter son anniversaire dans sa résidence secondaire à Hammamet!’ Saturday night fever, chacun suit ses instincts. Walid entraîne Samir au casino (plus branché que celui de Jerba) tandis que les fêtards se pressent au Manhattan, la boite la plus chaude de Tunisie, aux dires mêmes du très sérieux Guide Bleu! Plusieurs barricades et portes métalliques avant de pénétrer dans l’immense salle qui commence à se remplir d’une faune hétéroclite sous le regard imperturbable d’une statue de la Liberté dorée trônant au fond de la piste et dont le kitsch n’est dépassé que par celui des stroboscopes aux lasers très années 1980 et aux effets de fumée directement sortis des spectacles de Michael Jackson dans ses heures de gloire. Pour obtenir une table il faut commander une bouteille. 
-Vodka. Absolut, de préférence 
-euh
-Stolichnaya? Smirnoff?
-euh
-c’est bon, ce que vous avez!
Ce qu’ils ont c’est de la vodka tunisienne, autant dire, de l’alcool à brûler! En revanche, elle est accompagnée de jus d’orange pressé! Bon, tout le monde (chauffé au jus d’orange, plein de vitamines) sur la piste, entre les tunisiens partis en chasse de belles blondes venues du nord et les tunisiennes qui font enfin leur apparition avec des micro robes aux décolletés plongeants dévoilant de partout leurs formes généreuses...

dimanche 15 avril 2001 - HAMMAMET - NABEUL
Il fait froid et gris. Au bord de la piscine du Riu, les touristes allongés sur des chaises longues sont emmitouflés dans les couvertures en laine de leurs chambres à coucher! Les nageurs ont été faire trempette dans la piscine couverte + chauffée. Sur la plage déserte, des quidams proposent aux rares promeneurs d’acheter un palmier ‘il est très beau!’ (Carla) ou de faire une ballade à dos d’âne ou de dromadaire dans la campagne (merci on a déjà donné) mais suivie d’une séance photo en habits traditionnels (donc c’est sensé être nous, les ânes!). Visite de la ville, bondée de touristes. Un peu de culture! La villa de George Sebastian est un havre de paix. Beaux espaces, jardins verts sur la mer, amphithéâtre de Chemetov. Nous quittons Hammamet en beauté, direction Nabeul!

Moins célèbre que Hammamet (qui pourtant en dépend administrativement), Nabeul est réputée pour sa céramique et ses agrumes. Le symbole de la ville est une sorte de pot dans lequel on a planté une sorte de conifère. Très joli monument planté en face de la gare. Et les agrumes? On trouve au marché des fleurs d’oranger que Jihane s’est empressée d’acheter et d’en couvrir toute l’équipe dans le bus qui s’est enrobé de leur savoureux parfum. Pour la céramique, c’est une toute autre histoire. Les bus déversent leurs touristes dans des ateliers de coopératives ‘ou vous ne vous ferez pas rouler’. C’est sur, pas de risque. Les artisans produisent des horreurs pour des étrangers qui croient que ce sont des choses authentiques. Au secours! Vers le centre ville, place du marché. Pas grand chose à voir, mais ce n’est pas une ville désagréable. Pause déjeuner au Restaurant du Bonheur (pl. Farhat Rached, tel :02 220563), avec la télé branchée sur l’unique chaine du pays. Omelette, brick, et spaghetti pour Walid.
-spaghetti à la viande ou au poulet?
-au poulet, en réclame Walid.
Arrivent alors, après hors d’œuvres, un plat de pâtes sauce tomate + un plat de poulet grillé avec frites et salade! Le principe est de décortiquer et de le rajouter au plat de spaghettis, selon le restaurateur. Costaud, Walid, il a gagné le gros lot (faute de l’avoir empoché au casino!) Même qu’il réclame du ketchup, ou une sauce à base de tomates pour arroser ses frites! Retour au marché, au magasin d’antiquités de Slim Ghannay (32, rue Farhat Rached, tel: 09 237842). Bric à brac de marionnettes, parfois si anciennes qu’en ruines. Carla tombe sur un appareil photo ‘Lumière’ et Baron sur une caméra 8mm ‘made in France’, tous deux garantis d’époque!

Sur la route Nabeul-Tunis, on retrouve les paysages méditerranéens verdoyants et vallonnés. Au Carlton, adieux déchirants avec Fathi qui ne nous pardonnera jamais notre manque de confiance (sic). Au lieu de profiter de ses adresses et de ses connaissances, nous avons préféré nous fier à nos guides (c’est fou la haine entre les guides vivants et les guides écrits!). Et la mosquée de Gabès?
21h, les ruelles de la médina  sont calmes et désertes. Seuls quelques jeunes, rejoints par Adib, jouent au foot près de la Grande Mosquée. Nous arrivons à travers les dédales de galeries que nous commençons maintenant à connaître, à Essaraya. On nous installe aux grandes tables de l’espace central, patio orné de céramiques et couvert d’une verrière, à côté du joueur de quanun dont les mélodies sont accompagnées de chants soufis de notre cher Adib qui s’est rapidement converti. Menu exquis, soupes, couscous, houlwa, (ragoût de mouton aux fruits secs) réservé aux vrais amateurs, n’est ce pas, Cloclo. C’est avec ce repas fastueux, arrosé, aux soins de Charles (qui fait la grève de la faim!), de grands vins, que s’annonce la fin du voyage, avec la traditionnelle série des questions adressées aux convives par Baron au sujet de leur expérience baronesque. Tapage nocturne pour les filles sur le chemin de l'hôtel alors que les garçons tentent, en vain de les faire taire. Ont-elles oublié qu’on dormait dans cette médina?

lundi 16 avril 2001 - (RE) SIDI  BOU SAID
Vite. On fonce sur Sidi Bou Saïd via les galeries de Carthage qui n’ont pas encore ouvert leurs portes. A travers les boutiques à souvenirs de Sidi, qui se ressemblent toutes, Baron découvre la galerie d’Art Lella Salha (tel: 01747539). Nommé d’après la fille de Sidi Bou Saïd, c’est un endroit  différent, qui propose beaux objets: des tissus (anciens voiles de mariées), un immense peigne à textiles en bois, et des peintures d’un artiste nommé Osman Khedraoui. Khedraoui réalise des panneaux en bois de palmier peints et sculptés à la fois, dans un style naïf. Il revient toujours sur les mêmes thèmes: le hammam, les guignols et les marchés. Reconnu et publié par le ministère de la culture, il produit peu  et impose à ses marchands des prix aléatoires, nettement inférieurs à la valeur du marché. Deux autres marchands de Sidi Bou proposaient également quelques-unes des ses d’œuvres, toutes ont été raflées par Carla et les deux Baron. Mais revenons à cette fameuse galerie, où nous avons passé le plus clair de la matinée, discutant avec la propriétaire qui n’est autre que Hajer Bourguiba, fille du président. Très modeste et sympathique, cette enseignante en mathématiques décida d’ouvrir cet endroit (qui fait aussi atelier de métiers d’art), avec le rêve de voir Sidi Bou se transformer en ville d’art, avec des vraies galeries, autre chose que les attrape touristes qui vendent du pipeau.

THE END