- le siq -
Le paysage devient brusquement très abrupt. Une faille s’enfonce dans le roc. Le Siq, seule voie d’accès pour atteindre la ville. Un corridor de plus d’un kilomètre de long pour quelques mètres de large fraie son chemin entre des falaises pouvant atteindre 100 m de haut. L’érosion a sculpté dans ce grès rose des formes étonnantes qui jouent allégrement avec la lumière. Après une demi-heure de promenade géologique qui s’étale et tend à faire oublier au visiteur ce qu’il fait là, apparaît, à travers les formes découpées de la roche, la vision d’une façade classique rose taillée dans le roc. 

- la ville basse -
Passé le Khazneh, le Siq bifurque à droite et tend progressivement à s’élargir. Nous voila  dans la ville basse. Sur la paroi de droite, encore des tombeaux. Certains sont simplement installés dans des grottes, d’autres, plus monumentaux. Façades très intéressantes: On retiendra la présence redondante du motif de l’escalier sur les frises.
Sur le coté gauche se dégage le grand Théâtre, très restauré dont les gradins ont été taillés dans le roc. L’espace devient de plus en plus vaste et, toujours à gauche, après le théâtre, le Cardo Maximus, grande avenue rectiligne pavée, ponctuée par un Arc de Triomphe et les ruines du Qasr el Bint, qui, comme son nom (château de la fille) ne l’indique pas, est un temple.

- la khubta -
Dans la direction opposée du Cardo, de magnifiques tombes ont été sculptées sur la falaise de la Khubta. Le Tombeau à l’Urne, qui servit, en 447, de cathédrale, le Tombeau Corinthien, l’immense Tombeau à Etages, avec la plus grande façade de Pétra étalée sur cinq niveaux, et le Tombeau de Sextus Florentinus. Du tombeau de l’Urne, une excursion assez difficile permet d’atteindre le Haut Lieu de la Khubta, duquel on peut apprécier une vue extraordinaire que le Siq et le Khazneh.

- le deir -
C’est là aussi que commence le chemin qui mène au Deir. L’ascension des 800 marches est légendaire. Elle peut se faire à dos d’âne. L’équidé se faufile en se dandinant sur des corniches vertigineuses qui rappelleront les montagnes russes aux uns, Vertigo de Hitchcock aux autres, sans oublier les films catastrophes des années 1970. Les moins courageux continueront l’ascension à pied et profiteront des panoramas spectaculaires (surtout avec une lumière d’après midi). Au bout d’une heure de plaisir ou de calvaire (au choix), le sommet. Une vaste esplanade. Il faut se retourner pour voir ce grandiose édifice rappelant le Khazneh, en plus colossal (plus de 40 m de haut, 45 de large) et moins décoré. Cetains le pensent inachevé. On ignore sa fonction précise. Son nom n’en est pas plus indicatif, puisque Deir signifie monastère. En marchant en peu plus loin, on découvre un panorama grandiose sur les montagnes de la Araba, si bien que notre ami Ralph se prend à chanter «I'm the king of the world!».

La visite de Pétra est, on l’aura vu une expérience remarquable qui vaut à elle seule le voyage en Jordanie. Le site attire justement de plus en plus de touristes que l’augmentation constante du doit d’entrée n’est pas prête de freiner. Révolu est le temps ou le voyageur pouvait méditer dans la solitude des pierres en compagnie des seuls bédouins. Encore que les hauts lieux (qui ne sont pas tous cités ici) dont l’ascension demande des efforts physiques seront toujours moins fréquentés que les artères principales.

La surpopulation de Pétra préoccupe tant l’Unesco que les autorités locales. Ces dernières avaient tenté de commencer par déloger les bédouins pour libérer la place, en les installant dans les habitations modernes en dur. Echec annoncé. Les bédouins ont toujours vécu entre les ruines de Pétra et les montagnes de la Araba et ne sont pas prêts de changer leur mode de vie ancestral pour laisser la place aux étrangers...