- petit inventaire de grandes architectures coloniales -
Ces deux petits lieux de culte sont aussi peu indiens l'un que l'autre. L'un est peu (presque pas) utilisé, l'autre décore un jardin public. Aucun ne se serait retrouvé ici sans le colonisateur britannique. Calcutta ne serait d'ailleurs pas Calcutta, sans cette empreinte coloniale qui colle tant à sa peau. Il suffit de la parcourir pour contempler, à chaque coin de rue, ces monuments grandioses construits lorsque la ville était la capitale du Raj. C'est un véritable alignement d'édifices victoriens, les uns plus imposants que les autres, ou cohabitent tous les styles qui étaient en vogue dans l'Europe de l'époque: Renaissance italienne pour l'Indian Museum et l'hôtel Oberoi Grand dont l'horizontalité semble s'étirer à l'infini. Néo-gothique pour l'impressionnant High Court (palais de justice) qui serait sorti des Flandres du XVe siècle et pour la Cathédrale (anglicane) Saint Paul dont l'intérieur contient des vitraux du peintre symboliste Edward Burne Jones et un tableau d'autel signé Alma Tadema. Alternance de brique et pierre de style plus british pour le fameux Writers Building, sur BBD Bagh, ou les fonctionnaires travaillent dans des interminables labyrinthes envahis de paperasses. Cette situation poussiéreuse a quelque chose de pathétique, comme si tout allait s'écrouler, tomber en ruines. Ruines modernes, vestiges d'une époque coloniale, que l'on retrouve dans toutes ces villes qui ont connu un âge d'or, comme l'Alexandrie d'avant 1956.